Запрещённые кружева: какое бельё носили советские женщины

Макияж 1920-х г.г.

Прочитайте «История макияжа 1920-х г.г.», чтобы более подробно и в иллюстрациях узнать о том, как начался потребительский бум в женской косметике в «Бурные двадцатые». Очень скоро стало нормой иметь прилавки с косметикой в универмагах и аптеках. Красота стала большим бизнесом, появились такие имена, как «Max Factor» (известный голливудский визажист), «Helena Rubinstein» и «Elizabeth Arden», ставшие широко известными брендами, как «Maybelline», «Tangee» и «Coty».

Вечерний макияж 1920-х г.г. выглядел следующим образом: губки бабочкой в стиле Купидона, обильные румяна на щеках и глаза, подведенные краской для век. Небольшое количество помады можно было также наносить и днем.

Журналы регулярно печатали руководства по красоте 1920-х г.г., все хотели достичь идеального американского образа, предложенного Голливудом.

Прически и шляпки колокол в 1920-х г.г.

Прически 1920-х г.г., как и остальные элементы образа женщины этого времени, становились все короче, короче и короче!

Первая Мировая Война вынудила многих женщин, которые работали в опасных условиях, например, на военных заводах, завязать волосы в узел или постричь свои локоны. Короткая стрижка или шиньоны стали настолько привычны в Голландии, Франции и Германии к 1918 г., что вскоре известные звезды, такие как Ирен Кастл начали их игриво примерять на себя. Кроме того, шляпники также ответили на призыв, создав более прилегающие модели шляпок. Французская шляпница Кэролайн Рибокс создала дамскую шляпку колокол в 1919 г., облегающую голову клиенток.

К 1922 г. дамы пришли к выводу, что началось новая война – шляпки против волос!

Дамы в спешке прибегали к своему несчастному парикмахеру и говорили ему, что он плохой парикмахер, так как из-за него они теперь не могут найти подходящую шляпку!

Этапы развития шляпки колокол с 1920 по 1929 г.г.

Таким образом, парикмахеры стали еще сильнее филировать волосы до тех пор, пока сзади не оставался обычный пучок, который можно было бы забрать под шляпку колокол. Шляпники нанесли ответный удар, изменив шляпки таким образом, что даже этот крошечный пучок перестал в них помещаться.

Ответом парикмахеров на это стали коротко остриженные волосы, стрижка боб, холодная завивка и стрижка «под фокстрот», популяризованные Антуаном де Пари, уроженцем Польши.

Ниже представлены разновидности стрижки боб.

Бобы, каре и волны—1920-е г.г. канонические прически

Прическа «Dutch bob» (голландский боб), впервые ставшая популярной в США в 1921 г., после того, как ее стала носить Мери Турман, к 1926 году стала самой желанной среди женщин, ведь ее сделали себе Коллин Мур и Луиза Брукс. Эта прическа стала каноном моды в 1920-х г.г.

Певица Мэри Гарден так объяснила свой выбор в пользу прически боб «Pictorial Review» в 1927 г.: «Почему я подстригла свои волосы? На это есть несколько причин. Первая: так легче ухаживать за волосами; вторая: мне идет такая стрижка, и третья: я чувствую себя свободнее без длинных, путающихся прядей. Но самое главное, почему я подстригла свои волосы, так это потому, что для меня это шаг вперед, возможность находится в гармонии со своим внутренним состоянием, которое озаряет все мое существование».

Панталоны с начесом

Панталоны с начесом.

В конце 20-х годов трусы и майки для советских граждан шил трест «Мосбелье» и похожие на него фабрики. Глядя сейчас на их массовую продукцию, можно подумать, что трудовой народ, долгие годы создававший для аристократов шикарные пеньюары и шелковые чулки, вмиг разучился делать хоть что-то более-менее приличное.

Кошмарные бесформенные панталоны до колен, особенно популярные у дам с пышными формами, придавали своим обладательницам просто монументальные объемы. Выглядели эти изделия так, словно их вырезали из двух квадратов 1,5х1,5 м, а затем пристрочили с обоих концов резинки.

Легендарные советские панталоны «с начесом» шили из толстой байки, с изнаночной стороны которой был мягкий ворс. Они даже не облегали, как следует, бедра, а просто топорщились и пузырились во всех мыслимых и немыслимых местах. Самыми популярными цветами — по мнению производителей — были вылинявший голубой и грязно-серый.

Зимой в эдаких труселях было тепло, но ужасно не сексуально. Ходить на свидания в панталонах решались немногие. Особенно страдали в этом плане лица с тонкой душевной организацией, люди искусства. Некоторые мужчины зимой вообще переставали ухаживать за девушками, боясь увидеть на них в момент интимной близости чудовищные панталоны с начесом.

Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)

Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.

Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.

Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.

Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.

К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.

К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.

К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!

К Прочтению  Стрип пластика - одесса, украина

В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!

Стиль 1920-х г.г. – ключевые моменты

Женская мода 1920 годов славится не только культовой тогда короткой стрижкой, длинными ожерельями, дамской шляпой колокол, своим особым жаргоном и танцами под «Чарльстон»! Это еще и взрыв креативности в удивительно инновационных стилях платьев, причесок, купальных костюмах, обуви – список можно продолжать бесконечно, и все это подняло планку на недосягаемую с тех пор высоту. Все последующие периоды только имитировали, воссоздавали и пересматривали стили в одежде, созданные дизайнерами и носимые авантюрными женщинами в 1920 годах.

Влияние «Ар Деко» и возникновение модернистского движения (сейчас называемого стиль «Ар Деко»), а также особое влияние модных иллюстраторов закрепило хрупкий скромный образ этого периода.

Что делает 1920 годы такими уникальными, так это то, что каждое отдельно взятое изобретение того времени по-прежнему остается с нами в каких-либо своих компонентах.

Платье-рубашка

Впервые появившись в 1916 году в качестве верхней одежды благодаря таким дизайнерам, как Жанна Ланвин, сестры Калло и Коко Шанель, к 1920 г. платье-рубашка или платье-халат заняло лидирующее положение среди повседневной и вечерней одежды. Платье шло от плеча и заканчивалось чуть ниже колена, талия спущена на бедра (возможно, подобная идея появилась в результате ношения широких поясов на более ранних платьях покроя рубашка, а также матросских блузах 1910-х г.г.- особенно пояса любила Шанель!).

Кроме того, она была сильно расположена к черному цвету с его способностью подчеркивать достоинства фигуры, а с появлением своего маленького черного платья в 1926 г. Шанель утвердила вескость черного цвета.

Но произошло не только смещение линии талии, но, что более важно, опасно сократилась длина подола! Эта неожиданная демонстрация женских ножек в 1920-х г.г. привела к тому, что возник огромный интерес к женским чулочно-носочным изделиям, в результате продажа чулок выросла до небес

Главным материалом по-прежнему оставался шелк, а традиционными цветами – бежевый, серый и белый, из которых последний был самым любимым.

Демонстрация ног и бум чулочно-носочных изделий 1920-х г.г.

К 1920-м г.г

стал превалировать образ, когда, казалось, что важно снять с женщины последнее, но при этом чтобы она была одета в соответствии со стандартами своего времени

В качестве повседневной одежды во время холодной погоды девушки носили пальто свободного покроя или жакет/кардиган, блузку и гофрированную юбку, конечно, не забывали они и о шляпе колокол. Летними вечерами традиционным было платье-рубашка, иногда без рукавов, с глубоким декольте, как у вечернего платья. Что касается вечернего наряда, стали открывать плечи и спину!

Днем голые руки прикрывались пальто свободного кроя, носимые с шарфом и, если женщина могла себе это позволить, с меховыми аксессуарами. Плечи пальто были широкими с огромными рукавными проймами, что делало образ еще более бесформенным. Чтобы показать стройный силуэт в вечерних платьях в 1920-х г.г. появились накидки, сделанные из габардина.

Art Gout Beaute -1925 г.—Вечернее пальто от Люсьен Лелонг

Правильным образом для молодой женщины к 1922 г. стала по-девичьи инфантильная женщина с короткой стрижкой. Теннисистка Сюзан Ленглен  в прямом платье без рукавов обыграла свою оппонентку, которая по-прежнему была верна юбкам, рубашкам и нижним юбкам – влияние спорта, в конце концов, проникло в гардероб каждой девушки.

К 1923 г. исчезли традиционная утренняя, дневная и вечерняя одежда, их заменили платья для шопинга, платья для путешествий и платья для танцев.

Маленькое черное платье от Шанель

Опубликованное в «Vogue» 1о ктября 1926 г. и сразу же за этим продублированное в «Ford Dress» редактором «Vogues», оно встало на одну ступень с автомобилем Ford по популярности. Его, подчеркивающий достоинства, силуэт подходил женщинам с любой фигурой. Это платье провозгласило создание парижского экономического стиля или «poverty de luxe» (нищенский люкс), как сама Шанель его называла — дорогая интерпретация простого дизайна из скромных материалов.

Однако вокруг этого платья не было никакого «Ого-го!», просто маленькая заметка с довольно-таки схематичной иллюстрацией, сделанной самой Шанель, из подробностей было следующее: «платье, которое будут носить во всем мире – модель 817 из черного крепдешина. Лиф платья немного нависает спереди и по бокам, сзади – плотно прилегающее болеро. Особую элегантность платью придают маленькие складки, пересекающиеся спереди.

Популярные элементы в моде 1920-х г.г.

а. Коротко подстриженные волосы.
б. Танцы под Чарльстон и расклешенные брюки
в. Курение
г. Чулки
д. Флэпперский жаргон
е. Повсеместные шляпки колокол
ж. Джазовая музыка
з. Маджонг вечеринки

С 1909 по 1929 г.г. – окончание эры в моды

Если бы модная дама эдвардианского периода 1909 г. могла запрыгнуть в Машину времени Герберта Уэллса и переместиться на 20 лет вперед, она бы подумала, что оказалась на чужой планете.

В сравнении с ее рюшами, изгибами тела и не напудренным лицом женщины, идущие рядом с ней по парижской улице rue de la Paix, казались бы ей истощенными и сильно нуждающимися в одежде. Ее бы очень удивили открытые ноги женщин 1929 г., их накрашенные лица, короткие волосы, но больше всего ее бы удивила их независимая манера поведения, когда они ехали в безлошадной повозке — автомобиле.

Дарящий вдохновение и способствующий эволюции в моде сезон русских балетов также подходил к концу после 20-летнего существования. Его основатель Сергей Дягилев умер, имея большие долги, что привело к закрытию компании и уходу танцоров.

К Прочтению  Знакомства на loveplanet.ru

Числовая теория подола

За неделю после катастрофического падения курсов ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 г. вместе с демонстрацией Chatillon—Mouly—Rousse Autumn Collection подтвердилась числовая теория подола, разработанная Джорджем Тейлором в 1926 г. В этой коллекции подол некоторых нарядов (не всех) от Жана Пату вновь опустился до лодыжек, а линия талии вернулась на свое прежнее естественное место.

Однако, мода и до этого уже диктовала возврат к более консервативному использованию тканей, и такие дизайнеры, как Жанна Ланвин, бренд «Bernard & Co», а также давно забытые имена в моде, такие как Jean Michelline, увеличили длину подола как повседневных, так и вечерних нарядов, чтобы соответствовать культуре времени.

Первая весенняя коллекция 1930 г. продемонстрировала возврат к женской природе как в моде, так и в красоте. В моду опять вошли женственные формы, среди модных дизайнеров, кутюрье и стилистов зарождалась немая революция.   Смягчились требования к волосам, волны стали мягче. Выросли продажи поясов-корсетов и одежды новых, более удобных форм, в то время как угловатые линии модернизма 1920- х г.г. стали выходить из моды.

Эра элегантного образа девочки-сорванца с ее короткой стрижкой и украшенной бисером короткой юбкой подошла к концу, но мы никогда не сможем забыть ту живую молодую женщину 1920-х годов. Она зажгла огонь, который никогда не погаснет. Он горит и по сей день.

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации

Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

К Прочтению  Эротический фильм соблазнить служанку онлайн hd

Трусы-парашюты

Трусы-парашюты.

Летние сатиновые трусы для женщин и детей шили на манер мужских семейных. Только в области бедер к ним пришивали резинки. В результате получались абсолютно асексуальные трусы-фонарики, сильно напоминающие не до конца раскрывшийся парашют. В 20—30-х годах в шортах подобного кроя шагали по главным улицам городов целые колонны советских физкультурников.

Трусы-парашюты.

Эта простота и аскеза возникли в Стране Советов не на пустом месте. Сам Сталин носил обычные солдатские кальсоны. Ни о каких шелках он даже не думал и у народа подобные порывы не поощрял. Когда «вождь народов» умер, оказалось, что у него нет ни одной приличной пары белья, в которой по старинному русскому обычаю надлежало бы хоронить усопшего.

Эпоха элегантности

К апрелю 1925 г., когда в Париже открылась Международная выставка прикладного искусства и художественной промышленности с представленными на ней экспонатами из 28 стран, декоративное искусство и дизайн или «Ар Деко» слились с новым модернистским движением, которое было антидекоративным, почти промышленным. И то, что сейчас называется «Ар Деко», на самом деле, до 1930-х г.г. было сочетанием женского и современного в моделях, навеянных промышленным производством. Это была Эпоха элегантности – мир, в котором сосуществовали все когда-либо известные предметы модного гардероба. «Вечернее платье, расшитое блестками – это элегантно…. Гладкая кожа – это элегантно….Новая короткая стрижка – это элегантно…»

Бесси Лав и ее элегантные подруги – 1928 г. – Эпоха элегантности

Стиль «Ар Деко» доминировал не только в моде, но и во всем искусстве вплоть до 1939 г. Голливуд с энтузиазмом принял этот новый скромный стиль с конца 1920-х г.г., используя в своих постановках художественные декорации и удивительные наряды, украшающие звездных актрис.

Имена костюмеров кино были так же известны, как и имена парижских кутюрье. Адриан, Орри Келли, Трэвис Бэнтон, Эдита Хэд и позднее Уолтер Планкетт, чьи сногсшибательные костюмы для фильма 1953 г. «Поющие под дождем» стали превосходной пародией на шикарное богатство Голливуда 20-х г.г. прошлого века. Запоминающаяся сцена из фильма с Кларой Боу, когда она взяла ножницы и разрезала свое рабочее платье таким образом, что оно превратилось в вечернее, была выполнена Трэвисом Бэнтоном.

Слово «элегантность» стало популярным после выхода в свет крайне юмористического романа Аниты Лус «Джентльмены предпочитают блондинок», опубликованного в 1925 г. «Великий Гэтсби» — это запоминающаяся книга об эпохе джаза (была опубликована в том же году). Много можно говорить об этом мини-шедевре джазовой эры, написанной Анитой Лус, которая впервые представила миру образ глупой блондинки, ищущей любовных приключений.

Основными дизайнерами модернистской моды были Шанель, Ланвин (которая всегда была на шаг впереди остальных), а также новые сюрреалистические дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли (которая впервые появилась на модной сцене в 1927 г., представив trompe l’oeil bow sweater) и Соня Делоне.

Их яркие квадраты и полосы, украшающие элегантные модели платьев, джемперов и спортивной одежды, вскоре начали копировать в модных журналах, они стали доступны массовому населению.

Международный конфуз

Советская «грация».

Несмотря на все попытки советского производства «догнать и перегнать загнивающий Запад», тягаться с импортными аналогами отечественным товарам было не под силу. Вершиной советского текстильного производства были так называемые «грации». Они совмещали в себе лифчик, корсет и трусики. Шили грации в ателье за огромные по тем временам деньги — 35 рублей — из очень плотного атласа или сатина.

Одна такая грация представляла собой достаточно жесткую конструкцию. Она утягивала фигуру женщины так, что дышать становилось трудно. За это грацию в народе с юмором называли «панцирем», но и ее гражданки порой мечтали заполучить.

Первый громкий скандал, связанный с советским бельем, случился после приезда в Москву Ива Монтана, известного французского певца-шансонье. Возвращаясь на родину, любимец публики прихватил с собой несколько особенно выразительных образчиков советских трусов и лифчиков. В Париже Монтан устроил выставку этого белья. После такого позора советские власти чуть не объявили певца персоной нон-грата.

Блеск и нищета советских манекенщиц

Блеск и нищета советских манекенщиц.

Позорные панталоны, самодельные сатиновые лифчики, грации-панцири — вот в чем приходилось ходить дамам в СССР. И не только обычным гражданкам, но и звездам кино, и даже первым советским манекенщицам. В связи с этим однажды чуть не разразился еще один международный скандал на почве нижнего белья.

В 1967 году в Москве проходил Международный фестиваль моды. На него съехались модели и кутюрье чуть ли не со всего мира. В столице СССР высадился десант великолепно одетых французов, итальянцев, американцев. Вот тут русские манекенщицы и начали возмущаться, что у них нет приличного нижнего белья.

В том, что носили в то время советские девушки, появляться перед зарубежными моделями за кулисами показов было просто невозможно. У иностранок был бы шок. И опять — скандал. Тогда по просьбе ведущих работниц Московского дома моды для них открыли знаменитую сотую секцию ГУМа, где всегда продавался разный дефицит.

Девушки бесплатно получили хорошее белье, и международного конфуза не случилось. Остальные женщины Советского Союза долгие годы умудрялись обходиться тем, что предлагало отечественное массовое производство. Только после Перестройки 80-х в Россию хлынули потоки импортных товаров. Бывшие советские гражданки смогли наконец удовлетворить свой «бельевой голод».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: